El viajero

Plaza de la entrada al fuerte.

Exterior del fuerte.

Dicen que es el edificio histórico mas importante de la Africa sudeste. Quitando algunos templos hindues, no hay edificios de relevancia en Mombasa. Las culturas anteriores a las europeas, en este caso portuguesa, no dejaron huella en edificaciones.

Entrada al Fuerte.

Vasco de Gama pasó por Mombasa en 1498 pero no fue bien recibido por los swahilis por lo que se fue a la amistosa ciudad de Malindi, donde los portugueses establecieron su primera base en la Africa del Indico.

El Índico desde las almenas

La costa ofrece en Mombasa un puerto natural, por lo cual los turcos, que ya amenazaban europa construyeron una edificación para su defensa.

De regreso, la armada de Portugal atacó Mombasa y se hizo con el fuerte y de inmediato comenzó la construcción de lo que hoy se conserva.

Su planta tiene forma de flecha dirigida hacia el mar y sus murallas tienen una altura considerable.  Es de color terroso y se  distinguen varias reconstucciones en sus muros, debido a los diferentes asaltos que ha sufrido y las sucesivas reedificaciones.

Muro reconstruido y levantado.

Así, en 1698, los árabes de Omán, lo ocuparon después de dos años y medio de asedio.

El último asalto  que ha sufrido fue por los barcos ingleses en  1875, que lo bombardearon desde la bahía. Entre 1895 y 1958 fue prisión del gobierno.

Interior del Fuerte con su color terroso.

Para entrar, los extranjeros tenemos  que pagar una entrada de  200 Shs. ( 2 euros) y luego el guía aparte, que hay que negociar previamente, si no quieres tener problemas despues de la visita.

Jescar en los cañones del patio de armas del fuerte.

El que nos acompañó, debía pensar que mi ingles era  de Oxford, porque se dirigía a mí en todas las explicaciones, y creo que ni se enteró de que no tengo ni idea, porque yo educadamente asentía con la cabeza, como el alumno que no se sabe la lección…

 Se accede a el a través de una rampa en forma de curva, con doble, o triple puerta, muy apta para la defensa.  Uno de sus muros se alza en el acantilado, sobre el mar y la parte de la entrada forma una placeta donde se venden caracolas del índico,artesanía, agua fresca, cocacola y @sambusas@, recien fritas para los turistas.

Bajada a los calabozos.

Niños quemando basura.

Ayer cuando salí al porche de la casa, había un niño comiendo, sentado en el suelo.

 Se llama Inocent.

Barrio de kampala.

Jescar le habia servido un plato de ugali con carne de cerdo, igual que habíamos comido nosotros. Inocent no tiene madre porque  esta en el Sueño (ha muerto ) por el SIDA y su padre tiene @problems@. Tiene tal  infeccion de oídos que le supuran.

Despues de comer se tomó una taza de una @medicina@ que Jescar lleva preparando desde que volvimos de Mombasa.

En Mombolulu mandóa un chico cortar un trozo , como de dos palmos, de corteza de  un árbol y la trajimos. Cada día la hierve veinte minutos, y le va añadiendo agua. Es de color rojo oscuro. Yo la he probado y tiene un sabor astringente, como nuestras endrinas. Según ella, que se ha criado en Majangi, en medio del campo, es la mejor medicina, incluso para la malaria.

En esta parte del mundo los muertos no mueren, se van al Sueño. El otro día he pasado por un campo de Sueño, lleno de antiguas tumbas,  y entre ellas pastaban las vacas. A la vera de las cabañas estan las tumbas de cemento y las cabras duermen encima. Paseando por  los vericuetos de Busia tienes que ir esquivando las sepulturas que están por cualquier sitio.

El otro día vi a un leproso.

El problema del agua.

Me quedé impresionado. Había oído hablar de la lepra, pero no sabíaa lo que realmente era. Ibamos a Tororo y en una parada subió al autobús. Era un chico de unos treinta y tantos años. Tenía la cara deformada y le faltaba un ojo. La lepra le había comido literalmente la mitad de la cara. No  quise  evitar su mirada…

La polio sigue haciendo estragos en el mundo.

Afectada por la polio,con su triciclo.

Los afectados, normalmente con deformidades  en las piernas, se mueven en triciclos. Se dedican al transporte de pequeñas mercancías desde el mercado a la frontera de Kenia, que hay como un kilómetro. Los triciclos son artesanales, fabricados con chasis  y piezas de bicicleta y en la parte trasera llevan una tabla donde colocan las mercaderías. La tracción la hacen con la rueda delantera dando a las pedales con las manos, normalmente con un piñón fijo.

Carne de vaca.

Cada uno de ellos, los hay a decenas, lleva un niño de unos diez o doce años que  descalzo,  empuja el triciclo. No se si será cambio de unas monedas o de un plato de ugali.

danzaDe las tribus de esta región del Victoria, la que mas  conserva las costumbres ancestrales es la tribu de los massai.

Saltando con la la lanza massai

Son inconfundibles, porque visten a su costumbre. No llevan pantalón, ni los hombres ni las mujeres.

Llevan siempre la manta. La manta massai  es rectangular, y aunque parezca increible tiene mucha similitud con la manta que siempre han usado los pastores de Castilla. Jescar tiene una,  y la  cogió cuando salimos de viaje para Mombasa, y luego nos vino bien, porque en Nairobi, a 2.000 metros de altitud, por la noche hace frío.

Con la lanza y el escudo

Incluso, la doblan de la misma forma, haciendo un codijón donde llevan sus cacharros. El color favorito es el rojo/negro, formando cuadros de pequeño tamaño. En realidad llevan dos mantas, una de tejido fino que la usan a modo de vestido y otra, un poco mas gruesa que la llevan  para protejerse tanto para el sol, como de la lluvia. La región donde viven es el Mara, una gran planicie de sabana y suaves colinas. Hacen sun nyumbas (casas) de barro y me ha llamado la atención que  también tienen cierto paracido con los chozos de Castilla. La puerta esta adosada a la pared de la entrada, haciendo una U, para protejer su paso. No tiene ventanas. En realidad es un abrigo donde protejerse.

Los massai son inconfundibles, porque ademáss de su vestimenta tienen un andar peculiar: caminan levantando mucho los pies, como el que va andando por un rastrojo, cuestión lógica si se piensa que llevan siglos andando por la sabana, y en la sabana no puedes ir  arrastrando los pies.

Calabaza y barro.

Nyumba luyo.

En Mombasa tuve la oportunidad de  hablar con uno, a traves de Jescar, en una  visita a Mombolulu, donde hay un centro cultural.

Massai saltando

Vi sus útiles y sus ceámicas que son muy bonitas. Lo que mas me impresionó es la lanza. Ahora ya no llevan , pero siguen llevando una vara de un árbol paracido al olmo.

La lanza masai es de unos dos metros de larga y unos 50 cm son de hierro. Va muy bien contrapesada y es fácil de lanzar ya que como el peso va delantero, siempre va de punta. Es un arma impresionante porque es de hierro trabajado en la forja, con filo a las dos caras. Es una arma tanto ofensiva, para lanzar, como defensiva y nos contaron que un guerrero podia llevar  varias en la mano izquierda, mientras lanzaba con la derecha.

Otra de las costumbres que me llama la atencion es la siguiente:

danzaCuando los niños pasan a la adolescencia sobre los doce años, dejan  el poblado de sus padres y se van a un “redille” donde viven solos, con otros adolescentes, hasta los diezyocho o veinte años. Cuando vuelven son guerreros, pero antes han tenido que demostrar que tienen los conocimientos y el valor probado. Sobre la manta que hace de túnica llevan un cinturón y colgando de él llevan un cuchillo en su funda. He visto  a dos,  en la estación de  autobuses de Mombasa y cuando por el viento se levanta la  manta queda a la vista el cuchillo, que llevan como si tal cosa.

Recipientes massai de calabaza.

No tienen vello en el cuerpo, la piel muy suave y cuatro pelos en la barba, y les  encanta nuestro pelo liso. En Mombolulu, no sé porqué  me quité la camisa y uno de ellos, que vió  que tengo pelo en el pecho, me llamó “simba” que en swahili quiere decir león.

Vendedora de pescado en Amungura

NIños Koromoyons.

Listo para cocinar...

Calle de Busia.(Bora-boras)

En lo que podemos decir, centro urbano, hay red de agua potable, pero no en el resto. Por toda la población hay muchos pozos, de los que sacan agua para sus necesidades, pero no es potable ya que está contaminada. Es lógico ya que como no hay vertido y todas las letrinas son pozos negros, contaminan el subsuelo y la capa freática.

Las letrinas están fuera de las casas, apartadas, en su parte trasera. Son habitáculos de un metro cuadrado con un agujero en el suelo. Lógicamente no hay lavadoras ni lavavajillas, ni cocinas eléctricas, ni de gas.

Se cocina exclusivamente con leña y carbón, y lo hacen en la puerta de las casas, a la sombra de las mismas , o en la de los  árboles próximos.

Busia, Wasike-Mugeni.

Sólo cocinan dentro en época de lluvias.

Las casas nuevas, de ladrillo, todas tienen un porche para protejerse de la lluvia y cocinar en el. En las de barro y caña, que son la mayoría , tienen una  choza para cocinar.

Busia al medio día.

Las chozas están muy limpias, se pegan todo el día con la escoba, ya que tienen la costumbre de tirar todo al suelo y luego lo barren.

Los encargados de barrer y fregar son los niños y lo hacen por la mañana y despues de comer. Una persona se encarga de hacer la comida, normalmente una hija y otras lavan la ropa. Los hijos varones  no lavan la ropa , ni hacen la comida, ya que es cosa de mujeres, unicamente llevan el agua a la casa y hacen algun recado importante.

En el centro del día hace calor y luego va bajando la temperatura que siempre es agradable. Sobre las seis y media de la tarde se pone el sol y a las siete anochece.

Toda la actividad acaba a las ocho y  enseguida se van a la cama, ya que la luz que tienen, en realidad no sirve ni para leer. ( Incluso en el hotel es pobre).

Bueno, en las calles no hay ningún tipo de iluminación y la gente se recoje en las casas. Me han recomendado que no salga por las noches que es peligroso, y no salgo porque realmente no hay a dónde ir….

En Busia, amiga de Carol.

Ayer estuve con Jescar en Amungura.

Niños fregando los platos.

Amungura, la doctora.

Mercado de Amungura.

Las casas de barro y paja.

Amungura es una aldea que está en la pista de Tororo, en la frontera con Kenia. Allí vive una amiga de Jescar, que es ” doctora” y se llama Florence, tambien es del Clan de los Namulundu, de la tribu de los SAMIA-BUGWE de Butangasi. Fuimos a llevarle los rollos de esparadrapo y los guantes  que traje y nos lo agradeció mucho. Tiene seis hijos, de los 18 a los dos años, como la mayoría de las mujeres de por aquí.

Mercado de Amungura. Samaki.

Jescar y Florence.

Florence comprando tomates.

Chico de Amungura en la puerta de la escuela.

El camino lo hizimos en motos ( con conductor). El paisaje es muy bonito ya que se cruza un trozo de selva tropical, con árboles altísimos, unos cuarenta/cincuenta metros calculo. Por la tarde había mercado y compramos bastantes cosas hasta llenar un saco de batatas, tomates, berenjenas, pescado seco, parecido al congrio por el olor, y verdura. Nos costó todo unos dos euros al cambio.

Los pequeños de Florence.

Al regresar, ya al anochecer  se pinchó una rueda de una moto y tuvimos que volver los tres en la otra moto, con el saco de batatas y mi mochila…. El saco atado a la parte de atrás, porque no cabíamos, y @pole pole@ regresamos a Busia ya de noche por los polvorientos caminos rojos.

Kisumu, junto al lago Victoria

Tomates y cebollas

Niño con un arco.

El vertido a zanja abierta.

Aqui la vida discurre @polepole@, es decir despacito.

No conocen el extres.

Comprar algo, o simplemente saludar a alguien puede llevar tiempo.  Se sientan y no hay prisa.

La vida discurre con el horario solar. Creo que todos los días del año son practicamente iguales, ya que las estaciones se  señalan por las lluvias. Hay una temporada de lluvias larga, en la primavera nuestra, y luego otra más corta en el otoño. Ahora es verano y hay algunos árboles a los que se les está cayendo la hoja.

Niña de dos días

La vida empieza a las cinco de la mañana con la oración del muacín, que se oye desde el hotel, pero es todavía de noche. Los gallos comienzan el concierto sobre las seis, y no hace falta despertador, porque a las seis y media ya es de día y la luz inunda las habitaciones, y como fuera ya se oye el griterío de los niños, no da pereza levantarse. La temperatura es alta por el día, pero no pasa de los 32 grados y refresca por la noche pero no es necesario el jersey, ya que no baja de 18º.

Me levanto sobre las siete y me doy una vuelta por los alrrededores del hotel y luego regreso a la ducha y el @breakfast@: plátano, tortilla con tomate, tostadas con mantequilla, mermelada y té africano ( té suave con leche y azucar de caña).

Busia es una población de unos 25.000 habitantes que está situada en una gran colina que hace una meseta y está  rodeada de otras colinas y suaves valles. Las tierras son de origen volcánico de color rojo, son arcillosas y hay muchísimo polvo.

Las casas son de planta baja y unicamente forman manzanas en el centro de la población. El mayor problema que veo ,es que no hay vertido, ni recogida de basura. Las casas tienen agua corriente: bueno, es un decir ya que tienen un grifo con contador y candado.

No hay cuartos de bano ni fregadero en las cocinas. No tienen despensa en las casas , ya que en la calle venden de todo lo necesario y los ninos hacen todos los recados en un momento. Si necesitan una cabeza de ajos la compran en el momento y cada dia compran lo que van a comer. Unicamente compran al por mayor el azucar, el arroz y la harina de maiz.

La vida es como regresar a la edad media.  Solamente hay un par de calles asfaltadas, el resto son de tierra roja. En la calle viven las cabras, las gallinas con sus polluelos, las vacas, los ninos y las  bicicletas. El transporte es la bicicleta. He visto llevar en una una saca de judias de 180 kg. Hay bicicletas a miles y talleres de reparacion decenas.

 

Samaki en el soko

El mercado es totalmente medieval. No hay puestos sino lugares marcados por cuatro piedras donde se sientan las mujeres a vender  sus mercaderias. El que mas me ha gustado es el del pescado, lleno de moscas, pero con un pescado buenisimo del lago Victoria, que traen en camiones llenos de cestos. El mercado del pescado es por las tardes. El mercado es grandisimo, ocupa un extension de cerca de medio kilometro cuadrado y siempre lleno de gente. He dejado de hacer fotos, porque a la gente le molesta ya que saben que viven en unas condiciones muy humildes, y claro a nadie le agrada…

Alos que no les importa que les hagas fotos  es a los ninos. Cuando me ven me llaman @muzungu@ Ia hare you? para que les digas @fine@, que les encanta…

HAPPY 2009.

Ya tenemos nuevo año y como si tal cosa. …Aquí  no celebran el año nuevo como nosotros. Todavía no ha llegado el consumismo y no hay cena especial de fin de año.

Bueno para esta gente la cuestión de la comida, no es un acto social como para nosotros.

No se juntan a comer alrrededor de una mesa. El hecho de comer diariamente es una cuestión personal, es decir cada uno come cuando le apetece, sobre el medio día. No se juntan para comer ni esperan a que alguien empieze, cada uno va a su aire, y come dónde le apetece. Yo cuando como con los Namulundu les digo que no me gusta comer solo y si no empiezo a comer cuando me sirven la comida preguntan que qué pasa. Les digo que es por cortesía, para empezar a la vez, pero no lo entienden, porque se enfria la comida…

En Africa comer es una necesidad, no conocen el placer de comer por saborear un guiso. Se comen unos platos tremendos.  Como el que come para tres días…

Afectado de la polio con su triciclo.

En el clan de los Namulundu , como se creía antes también en España, piensan que estar gordo es sinónimo de salud. Todos tienen un estómago y tripa bien prominente, porque comen mucho @ugali@. El ugali es uno de los pilares de su alimentación: esta hecho con harina de maiz blanco, aunque tambien lo he comido integral, y es un plato parecido a nuestras gachas. Da mucha sed y luego estás todo el día bebiendo agua…, como comen mucha cantidad el estómago crece.

Las mujeres tienen a gala estar gordas, porque el prestigio social es muy importante y si estas flaco es que pasas hambre… Aquí,i estar normal, como yo , es estar flaco y se empeñan en que coma mucho para que engorde…

Son muy presumidas y van siempre de punta en blanco, con tacones como las sevillanas, hasta para tirar la basura. No van andando, siempre van en bora (bicicleta con conductor) supongo que para que las vean las vecinas. Solo van andando las que son muy pobres.

El día primero del año, ha habido fiesta en el hotel Rand con música disco,han celebrado  el comienzo del año. Y tienen costumbre de hacer hogueras pero como la leña escasea queman neumáticos por las calles, así que se prepara una…

puesto de frutas muslim.

Estos días los musulmanes, que abundan, para ellos no es fín de año creo, andan con las circuncisiones y van grupos bastante numerosos por las calles cantando, con ramas de arbustos verdes. Algunos llevan máscaras en la cabeza y van gritando. Le pregunte a Carol y me contó que están de fiesta  porque les cortan la @pilila@. Ayer vi que la prensa denunciaba que en el Norte   han circuncidado a cuatrocientas chicas, y venian fotos de la celebración… Que ponía los pelos de punta.

Bueno, os dejo, que me voy al mercado de Mbale y Tororo , que debe ser muy interesante.

Feliz año a todos.

Besicos.